1 - Le corsair, kit F4U topflite Giant 2.26m (début de la construction en août 2007) : http://corsair.canalblog.com/

2 - Nieuport 28, Kit Balsa USA 2.90m (début de la construction en février 2014) : http://nieuport28.canalblog.com/

3 - Beechcraft D18, plan Ziroli 2.90m (début de la construction en mars 2015 ) : http://beechcraft18.canalblog.com/

4 - Fokker D7, plan Balsa USA 3m (début de la construction en octobre 2018 ) : http://fokkerd7.canalblog.com/

5 - Lightning P38, plan Ziroli 2.90m (début de la construction en juin 2020) : http://p38lightning.canalblog.com/

6 - Bloch 152, PLan MRA n°1059 (revue n°670) (Début de la construction en juin 2022) : http://bloch152.canalblog.com/

Après 2 ans de digestion de ce crash, je me suis enfin décidé à le réparer.

J'essaie de garder un maximum de pièces d'origine. La partie centrale est à reconstruire entièrement.

Je commence par le fuselage avec deux modifications :
- L'alongement de 10cm du nez (l'objectif est de transférer un maximum de poids vers l'avant car le vais le motoriser avec des DA35 qui font 1Kg de moins par moteur.

- l'avant du fuselage se déontera entièrement pour un accès facile aux batteries et à l'équipement batteries.

Suite à un calage moteur et une mauvaise prise de décision, j'ai crashé mon beeschcraft à la rencontre warbirds d'Amiens.

Le Beechcraft a participé au flying legend de Senlis

Ça y est, il vole !!!!!!

 Voilà ce que dit le plan :

Les points de centrage donnés par Ziroli sont ceux au niveau de l'emplanture. 

Sur le plan de la partie centrale, je reporte les dimensions proposées pour savoir à quel endroit le centrage se trouve au niveau de la jonction des ailes. On a entre 133 et 144mm par rapport au bord d'attaque.

Je réalise donc des fausses nervures en effectuant un trou pour passer mon cable

Alors que la construction du D18 tend à sa fin, les premiers essais moteur ont montré de grosses vibrations, presque des battements à certaines fréquences. C'est la douche froide...

Après quelques semaines de récupération et de réflexion sur la remédiation, le Beech retourne dans l'atelier.
Ma première idée a été de penser que la cloison pare-feu était trop souple alors je l'ai rigidifiée avec 1mm de carbone.

Résultat : aucune amélioration ! Et re-douche froide...

On me souffle l'idée de silentblocs et surtout ce type là, commercialisé chez Lindinger sous la référence : 86880

Pour info, la distance de la cloison (cf dessin ci-dessous) doit être comprise entre 10 et 16mm.

Les entretoises et les coupelles sont alésées à 6mm (5,2 d'origine) car le moteur est prévu pour être fixé avec de vis M6 (trous taraudés dans le carter à l'arrière).

De plus, en regardant de près la boîte moteur, je réalise qu'elle est fabriquée comme le plan l'indiquait en CTP 30/10 standard (cagette). Et soudain, je réalise que mes VGM ultra-légers sont au moins doublés en CTP 30/10 aviation.

Je profite du temps de cette modification, pour renvoyer mes allumages chez Toni Clark parce que dans les essais j'ai constaté un parasitage des servos à proximité. Problème rencontré avec mon ZG62 sur mon corsair et résolu en faisant monter des capuchons de bougie Bosch. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, retour à l'importateur !

Attaquons-nous au renforcement des nacelles :

Il faut commencer par tout démonter à l'intérieur des nacelles sans tout casser. Merci à l'outil vibrant qui coupe tout dans les endroits exigus.

Puis sur mesure, je réalise les doublages.

Et j'ai tout collé à l'époxy.

J'ai décidé de supprimer le couple juste derrière la cloison pare-feu qui gène l'accès et qui selon moi ne sert à rien. Puis j'ai rajouté des raidisseurs en CTP 60/10 multi-plis.

Puis tous les collages sont renforcés avec un conger de résine/micro-ballons et fibre de verre 160g/m².

Les anciennes cloisons pare-feu ne sont pas réutilisables à cause de l'entretoise de la cloison. Celle-ci sera remplacée par l'épaisseur des coupelles des silentblocs. Je suis donc obligé d'en refaire de nouvelles en CTP aviation 130/10 (oui je sais elle ne va pas casser).

Pour info, les trous recevant les silentblocs doivent faire 16mm de diamétre.

Une fois le tout remonté, je fais donc de nouveaux essais.

Pas de réelle amélioration... Bouhhhhhh

Je repense à ce moment là à l'hydromount de Toni Clark et je décide de mettre des amortisseurs de Voiture RC 1/8. Il y a une patte sur le moteur avec deux trous taraudés qui ne servent pas. Cela facilitera la fixation sur le moteur. Les fixations sont faites avec de la cornière alu 24/10 d'épaisseur et du plat d'acier.

Pour info : mes amortisseurs sont des hobbytech HT590001
(Exemple : https://www.rcteam.fr/amortisseurs/15608-hobbytech-amortisseurs-avants-18eme-buggy-ht-590001-3700624510189.html )

Il faut les remplir d'huile. J'ai personnellement mis de l'Ultimate racing silicone oil 600.
(attention, il faut connaître la technique pour les remplir : pousser le piston au max, mettre de l'huile, puis faire des petits mouvements pour retirer l'air qui se trouve sous le piston. Ensuite on rempli jusqu'en haut et on referme doucement. Il y a un trou le filetage du "bouchon" qui premet d'évacuer l'excédent d'huile).

Retour aux essais : les vibrations sont toujours présentes...
Vite une corde je n'en peux plus !

Il me reste une dernière idée : j'ai beaucoup serré les silentblocs et a mon avis j'ai dû annuler leur effet. je essaie donc de les desserer de manière à e qu'ils les têtes de vis viennent juste en contact avec les coupelles.

Et là oh miracle, plus de problème... juste les vibrations normales !

Hip ! Hip ! Hip!!!!!

je vais donc pouvoir me consacrer aux réglages et au rodage des moteurs =)

Réglage des moteurs :

Premiers réglage : objectif régler les pleins gaz et reprise... Echec = Bougies blanches.

Deuxième essai : on ouvre d'1/4, les bougies commencent à changer de couleur.

Avec alternance plein gaz et ralenti :

La poignée fonctionnelle :

Fabriquée en laiton. L'axe est une vis en laiton. le tout est soudé à l'étain.

Les taquets sont réalisés en CTP 10/10. Ils permettent au loquet de rester bloqué en position fermée. Cela évitera que la porte s'ouvre en vol.

Mise en place des diodes des phares d'atterrissage. des prises de servos permettront de rendre le nez démontable.

La fixation du nes se fait à l'aide d'une vis de 3mm.

Positionnemnet des interrupteurs magnétiques.

 Fin de la réalisation du mécanisme des trappes de train :

Une fois toute la préparation terminée, il est temps de commencer la peinture.

J'ai choisi de peindre tout l'avion au pistolet de retouche automobile avec une buse 0.8 et de la peinture Spectra Silver Gloss.

J'ai réalisé des essais sur les petites trappes de servo. Puis je me sui lancé sur la verrière. Le résultat est à la hauteur de ce que j'espérais ! Il aurait pu être mieux si j'avais dilué un peu la peinture. Il y a un léger effet de peau d'orange. J'ai eu en effet un souci. Il était annoncé sur le site d'Aérokit que la peinture se diluait au White spirit or il semble que les fabriquants aient changé la composition de cette peinture et désormais elle se dilue à l'acétone. Il faut le savoir !!!

Autre désagréable découverte, la peinture ne resiste pas au carburant, contrairement a ce qui avait été annoncé...
Il faudra donc protéger l'ensemble de  l'avion au vernis automobile 2 composants (BESA mat pour ma part). Je n'ai pas eu de réaction avec la peinture.

Le rendu est impeccable une fois poli à la laine de fer 000.

Une fois les rivets secs, je peins toute l'aile en Silver puis le blanc des bandes.

Je profite que le silver soit peint pour coller les globes de feux de position.

Puis les cocardes avec une journée de séchage entre chaque couleur.

ATTENTION !!! il faut bien dépolir le sylver avant de passer une autre couleur sinon, lorsque l'on met un adhésif de masquage sur cette nouvelle couleur, même avec le moins collant des adhésifs, la peinture vient avec le ruban...

J'ai vieilli avec de la laine de fer 000.
Il faut encore que je patine le Silver pour donner un effet alu encore plus brut.

Même méthode pour le fuselage :

Il est temps maintenant de préparer l'avion avant la peinture c'est à dire qu'il faut préparer les surfaces et réaliser les détails maquettes.

Pour préparer les surfaces Je précède de la manière suivante :

1- je commence par passer une grosse couche d'apprêt automoibile (1.5 Litre) pourl'ensemble de l'avion (Pas de panique tout sera reponcé et il ne devrait rester que 10% du poids)

2- J'applique du mastic carosserie aux endroits où il y a des défauts je reponse le tout jusqu'à la fibre et je repasse une couche d'apprêt.

3- Je réalise les fausses tôles en marquant la séparation avec un adhésif de masquage.

 4- je réalise les rivets à la colle blanche (à l'aide d'une seringue et d'une aiguille écrasée à l'extrémité pour réduire le flux).

En ce qui concerne les échappements, je ne vais pas creuser dans la nacelle car j'ai peur de l'affaiblir. J'ai donc décidé de coller une tôle offset sur laquelle j'ai retiré la forme du trou. L’intérieur sera peint en noir mat et l'épaisseur de la tôle simulera le trou.
Dans un premier temps je ferai voler l'avion comme cela pour les essais mais rapidement je moulerai les échappements et le les collerai sur le faux-trou.